2023

Шаг 4. Снимаем переднее колесо со стороны водителя, после чего необходимо демонтировать защиту двигателя, если она у вас есть. Откручиваем растяжку от кронштейна крепления (краба), два болта шаровой опоры и рычаг передней подвески и все вместе снимаем. Справа находится треугольная пластина прикрепления к корпусу реактивной тяги, проходящая от кулисы переключения передач. Предварительно пометить точное расположение тяги кулисы в гнезде для облегчения последующей сборки, метку сделать можно ножовочным полотном по металлу. После необходимо отпустить весь крепеж коробки. Шаг 5. На https://unltd.directory/members/tenorsuit2/activity/203454/ , который находятся непосредственно на ней. Шаг 6. Далее поддомкрачиваем двигатель и подвешиваем его с помощью подсобных механизмов. Переместив КПП в сторону, подставляем под нее специальную подставку. КПП будет находится в подвешенном состоянии и висеть на приводах. Сдвигаем КПП, предварительно открутив подушку. Далее проводится замена диска сцепления, замена корзины сцепления и замена выжимного подшипника, все эти детали меняются вместе. Шаг 7. После этого откручиваем корзину сцепления, вытаскиваем диск, демонтируем выжимной подшипник. При смене всех деталей вы получите более надежный ремонт с большим ресурсом эксплуатации. Но если сменить только что то одно, то надёжность всей системы, ни кто не сможет гарантировать. При сборке необходимо предусмотреть некоторые нюансы. Например, при центровании диска ведомого обычно применяют специализированную оправку или первичный вал, это делается для того чтобы потом без проблем воткнуть коробку передач. То есть что бы шлицы первичного вала КПП свободно вошли в шлицы диска сцепления. Трос сцепления прикрепляем к вилке сцепления и предварительно ослабляем, необходимую регулировку производим, только после полной сборки. После монтажа сцепления и затяжки всех креплений оправку или первичный вал можно будет легко вынуть. Дальнейшая сборка должна производиться по обратному алгоритму, не забывая затягивать крепеж с необходимым усилием. Так же не забываем присоединить корпус воздушного фильтра и подключаем аккумуляторную батарею. Производим регулировку троса сцепления с необходимыми зазорами и свободным ходом педали сцепления. Не забываем присоединить управляющие рычаги и тяги непосредственно на коробке. Замена сцепления произведена, удачной вам дороги.

Ремонт Троса Сцепления

Обнаруженные неисправности механизма сцепления устраняют регулировкой свободного хода педали сцепления или ремонтом в зоне ТР. Механизм включения диагностируют по свободному ходу педали, полноте включения сцепления, определенной легкости включения передач, отсутствию пробуксовки при передаче крутящего момента и плавности включения. Коробка передач и задний мост. Признаками неисправностей заднего моста могут быть повышенные вибрации, шум, нагрев, люфт и увеличение механических потерь из-за износа или поломки зубьев шестерен, износа подшипников и их посадочных мест, ослабления креплений, разрегулировки зацепления зубчатых пар. Признаками неисправности шестеренчатой коробки передач являются: самовыключение (из-за неполного включения шестерен, разрегулировки привода, износа подшипников, зубьев, шлицев, валов, фиксаторов); шумы при переключении (из-за неполного включения сцепления или неисправности синхронизатора); повышенный шум, вибрации, увеличение механических потерь при проверке на стенде с беговыми барабанами. Для диагностики по люфтам используют угловой люфтомер (рис. 30.19), позволяющий измерять люфты трансмиссии под действием заданного момента. Коробку https://lauritsen-pollock-2.federatedjournals.com/skol-ko-stoit-remont-korobki-peredach-na-vaz-2023 и задний мост автомобиля диагностируют по люфтам, вибрации и тепловому состоянию. Для выполнения этой операции затягивают ручной тормоз до конца.

Замена Сцепления Без Снятия Коробки

В посёлке Тёсово-Нетыльском удалось обнаружить половину кузова АМ1-267, некоторые узлы которого удалось использовать для восстановления кузова АМ1-169. Две тележки получили от двух списанных АМ1 (одну из клуба «УЖД Северо-Запада», другую с белорусского торфопредприятия «Дитва»), но обе оказались поддерживающие. Для этого были изготовлены и приварены крепления реактивных тяг осевых редукторов, изготовлена и приварена поперечная усиливающая пластина, выполнена прорезка отверстия в люльке для возможности установки карданного вала между осевыми редукторами. Колёсные пары с https://fnote.me/notes/j139kK , которая унифицирована по ходовой части с АМ1. Также для восстановления ходовой части удалось получить снятые в процессе модернизации узлы с вышеупомянутой автомотрисы АМ1-258 (в Румынии их сняли для замены, но не успели утилизировать). Для получения ведущей тележки одну из них пришлось переделывать. Таким образом удалось получить двигатель ЯАЗ-М204 с оригинальным сервоприводом регулятора числа оборотов, коробку передач, реверс-режимная коробку, контроллеры управления мощностью двигателя и контроллеры переключения передач и реверса, пакетники переключения реверса и компрессор. Элементы отделки салона взяты от вагонов ПВ40.

На старых коробках шлифовка помогает. Точно не могу сказать, но почему то уверен, что этот самый слой не в микронах как фольга, на первую шлифовку должно хватить. Да и конуса вроде как одни и те же, что рест, что дорест. Изменения в маслонасосе, гидроблоке. Мастера сказали, что валы тоже другие, таким образом был облегчён вес коробки. Старые кпп более громоздкие и тяжёлые. Не думаю, что из-за перегрева. На фотках у меня не очень видно, но вживую внутри борозд, а они глубже, чем кажется на фото, цвет металла меняется. Кстати, по поводу шлифовки конусов. Да, и слой сверху довольно толстый, но и борозды, повторюсь, глубокие. На 0AW конусы шлифовать бесполезно. Всё равно придётся менять, т.к. там сверху слой из одного металла, а внутри они из другого, менее стойкого к износу. Т.е. получается сверху слой защиты. На старых коробках шлифовка помогает. Всё, что делается по конусам - только шлифовка, и то, говорят, что на ауди конусы с дугой, которую трудно вывести, а также, что после шлифовки они долго не живут.